Арматура 
Ковка, худож. прокат и витая труба 
Труба профильная 
Труба круглая 
Комлекты на ворота Дорхан-Ролтек-Алютех-Найс-R-Tech 
Сетка и Рабица 
Листовой прокат 
Метизы и Крепеж 
Сантехника 
Делаем забор из профнастила своими руками
Меня зовут Александр, я представляю компанию «Заборск». За годы работы мы смонтировали сотни километров самых разных ограждений - от бюджетной сетки-рабицы до премиальных заборов с кирпичными столбами. И могу сказать честно: забор из профнастила остаётся одним из самых востребованных решений. Почему? Потому что он даёт максимум функциональности за адекватные деньги, а главное - его реально сделать своими руками без привлечения бригады.
Давайте разберём процесс от начала до конца, закроем все вопросы и нюансы, чтобы у вас не осталось белых пятен.
Почему профнастил - и почему своими руками?
Начнём с главного: зачем вообще связываться со строительством самостоятельно? Ответ прост - экономия. Услуги по установке заборов профессиональной бригады стоят от 350 рублей за погонный метр только за работу, а в некоторых случаях цена монтажа достигает 70% от стоимости материалов. На участке в 20 соток с периметром 100 метров это 40 тысяч рублей, которые остаются в вашем кармане.
При этом забор из профнастила объективно дёшев: погонный метр в стандартной конфигурации (высота 1,8-2 метра, два ряда лаг) обходится в 1800-3500 рублей «под ключ». Согласитесь, для капитального ограждения это очень привлекательные цифры.
Что ещё получаете:
- Долговечность. Качественный профлист с полимерным покрытием служит 30-50 лет. Забор не гниёт, не сохнет, не требует покраски каждый сезон.
- Скорость монтажа. Опытная бригада ставит 50 метров за день. Своими руками управитесь за выходные на участке средней длины.
- Ремонтопригодность. Повредили лист? Заменили один - и порядок. Не нужно переделывать всё ограждение.
- Пожаробезопасность. В отличие от дерева, профнастил не горит. Можно спокойно ставить мангал рядом.
Но есть и обратная сторона. Сплошной лист не пропускает свет - часть участка окажется в тени. И с парусностью нужно быть внимательным: при сильных ветрах забор испытывает серьёзные нагрузки. Поэтому выбор опор - вопрос не эстетики, а выживаемости конструкции. Об этом чуть позже.
Кстати, если вам нужен «воздушный» вариант, который не затеняет грядки и не создаёт ветровую нагрузку, присмотритесь к забору из евроштакетника. Он дороже на 20-30%, зато смотрится легче и пропускает свет. Но это уже совсем другая история.
Этап 1: замеры, разметка, проект
Прежде чем бежать в магазин за материалом, сядьте и набросайте план. Это сэкономит вам нервы и деньги.
Что нужно определить:
- Длину периметра - рулеткой по всем сторонам участка. Не забудьте про ворота и калитку, их ширину вычитаем из общей длины.
- Перепады высот. Если участок с уклоном, решите: верх забора будет ровным (ступенчатый монтаж) или повторит рельеф. Для новичка проще сделать ровный верх - это красивее и технологичнее.
- Высоту забора. Стандарт - 2 метра. Профлист продаётся высотой до 2 м, но можно заказать и больше.
- Местоположение ворот и калитки. Заранее.
Разметка на местности - классика: колышки по углам, между ними натянутый шнур. Так вы видите линию будущего забора и понимаете, где будут стоять столбы.
Расстояние между столбами - 2-2,5 метра. Чаще не надо (дорого, больше работы), реже - не стоит (профлист начнёт «играть» от ветра). Для забора с кирпичными столбами расстояние обычно делают не более 3 метров.
Этап 2: выбираем материалы - и не экономим на главном
Профнастил: марка, толщина, покрытие
Для забора используют стеновые марки с буквой «С». Самые ходовые:
- С-8 - бюджетный вариант, подходит для тихих участков без сильных ветров. От 270 руб/мІ.
- С-20 - оптимальный выбор. Жёстче, лучше держит ветровые нагрузки. От 320 руб/мІ.
Толщина металла - ключевой параметр. Для забора берите 0,4-0,5 мм. Тоньше 0,35 мм - не берите, даже не смотрите: такой лист мнётся от малейшего удара, а ветер его гнёт как фольгу.
Покрытие: оцинковка - дёшево и сердито, но выглядит бюджетно. Полимерное покрытие (полиэстер, матовый полиэстер) - дороже, но красивее и долговечнее. Цвета - любой оттенок из каталога RAL, можно даже под дерево или камень. Ворота и калитку заказывайте в том же цвете, чтобы всё было в единой гамме.
Столбы: от чего зависит надёжность
От столбов зависит, устоит ли ваш забор после первого урагана. Вариантов несколько:
- Металлические столбы - самый распространённый вариант. Профильная труба 60 на 60 мм с толщиной стенки 2 мм - золотой стандарт. Если бюджет позволяет - берите уже покрашенные в порошковую краску, они не ржавеют дольше.
- Деревянные столбы - самый бюджетный вариант (300-1000 руб/шт), но дерево гниёт быстрее металла. Если ставите - обработайте антисептиком и только как временное решение.
- Бетонные столбы - надёжно, дорого (3-12 тыс. руб/шт), выглядят солидно. Можно залить самостоятельно.
- Кирпичные столбы - премиум-вариант. Выглядят богато, служат десятилетиями. Но это серьёзные трудозатраты: кладка в полтора кирпича, армирование каждого ряда, заполнение полости цементным раствором. И фундамент нужен - ленточный или отдельный под каждый столб.
- Винтовые сваи - идеальное решение для пучинистых, болотистых почв или участков с перепадом высот. Свая вкручивается в землю на расчётную глубину, столб не «выплёвывает» морозом. Диаметр - от 57 мм для лёгких заборов до 89 мм для массивных. Монтаж быстрый - до 50 свай в день. Забор на винтовых сваях можно ставить даже зимой.
Лаги (поперечины)
Это горизонтальные профили, к которым крепится профлист. Обычно используют трубу 40 на 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Для забора высотой до 1,8 м достаточно двух рядов лаг, для выше - трёх. Лаги тоже лучше брать уже покрашенные - сэкономите время и получите защиту от коррозии.
Крепёж
Саморезы по металлу с резиновой прокладкой - обязательно в цвет профлиста. Резиновая шайба не даёт влаге попасть в отверстие, а значит - никакой ржавчины вокруг креплений. Диаметр - 4,8-5,5 мм. Заклёпки тоже вариант, но саморезы удобнее.
Этап 3: устанавливаем столбы - фундамент всего забора
От того, как вы поставите столбы, зависит 80% успеха. Относитесь к этому этапу максимально серьёзно.
Для обычных металлических столбов
- Бурите ямы. Глубина - не меньше 1 метра. Для пучинистых грунтов - ниже глубины промерзания (в средней полосе это 1,2-1,5 м). Диаметр ямы - 25-30 см. Садовый бур - ваш лучший друг на этом этапе.
- Делаем подушку. На дно ямы засыпаем 15-20 см щебня или смеси песка со щебнем 1:1. Утрамбовываем. Это дренаж и основа.
- Устанавливаем столб. Опускаем в яму, выставляем строго вертикально по уровню. Проверяйте в двух плоскостях! Натянутый шнур между угловыми столбами помогает контролировать высоту и ровную линию.
- Бетонируем. Заливаем яму бетоном (состав: цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5). Даём схватиться минимум 2-3 дня. Не торопитесь - если начать монтировать лаги на «свежий» бетон, столбы могут сдвинуться.
Альтернатива: для временных ограждений или лёгких заборов можно засыпать яму щебнем с песком и тщательно утрамбовать послойно. Дешевле и быстрее, но надёжность ниже.
Для винтовых свай
Технология другая: свая вкручивается в землю на расчётную глубину. После вкручивания верхушки свай выравнивают по высоте с помощью уровня, приваривают оголовки. Преимущество - не нужно ждать схватывания бетона, можно сразу монтировать каркас.
Для кирпичных столбов
Если выбрали этот вариант - закладывайте закладные детали (куски арматуры или уголка) в кладку на уровне лаг. К ним потом будете крепить поперечины. Фундамент под каждый столб - отдельный или общая лента по периметру.
Этап 4: монтируем лаги
После того как бетон схватился (или сваи вкручены), приступаем к лагам.
Вариант со сваркой - классика. Привариваете трубу 40 на 20 к столбам параллельно земле. Первый ряд - на высоте 20-30 см от земли, второй - на 20-30 см ниже верха забора. Если забор выше 2 метров - добавляйте третий ряд посередине.
Вариант без сварки - современное решение. Используются специальные крепления-хомуты или кронштейны. Столб и лага соединяются болтами. Плюсы: не нужен сварочный аппарат, можно разобрать при необходимости, нет термических деформаций металла. Минус: крепления дороже сварки.
Важный нюанс: перед монтажом лаг обработайте все места срезов антикоррозийным составом. Если трубы не покрашены - покрасьте весь каркас. Сделайте это до того, как начнёте крепить профлист - так вы прокрасите все труднодоступные места.
Этап 5: крепим профнастил - финишная прямая
Наконец, самое приятное - забор начинает обретать вид.
Порядок работы:
- Начинайте от ворот или калитки. Так стык у въездной группы будет аккуратным.
- Первый лист прикладываете к лагам, выравниваете по вертикали и верхнему краю. Проверяйте уровнем.
- Крепите саморезами в нижнюю точку волны (ту, что прилегает к лаге). Отверстия лучше предварительно просверлить. Саморезы вкручивайте строго перпендикулярно, не перетягивайте - резиновая прокладка должна плотно прилегать, но не деформироваться.
- Шаг крепления - через волну или чаще. На каждый лист - не менее 6-8 саморезов на ряд лаг.
- Следующий лист укладываете внахлест на одну волну. Это обеспечивает герметичность стыка и компенсирует тепловое расширение металла.
- Верхний край всех листов должен быть на одной линии. Для контроля используйте натянутый шнур.
- После монтажа всех листов проверьте качество: все саморезы на месте, нет перекосов, листы не «гуляют».
Этап 6: ворота и калитка
Это отдельная история. Проще всего заказать готовые распашные ворота и калитку в том же цвете, что и забор. Они уже имеют каркас, усилены и подготовлены к монтажу. Устанавливаются на те же столбы, что и забор - либо на отдельные, более мощные опоры.
Если делаете сами - каркас из той же профильной трубы, усиленный диагональными распорками. Обшиваете профлистом. Петли привариваете к столбам-опорам. Здесь важна точность: створки должны открываться без заеданий.
Сравнение: профнастил vs соседи по рынку
Коротко пробегусь по альтернативам, чтобы вы понимали картину целиком.
- Забор из сетки-рабицы - самый дешёвый вариант. Быстро, просто, но никакой приватности и защиты от посторонних глаз. Только для временных ограждений или зонирования участка.
- Забор из евроштакетника - стильный, пропускает свет и воздух, меньше парусность. Но дороже на 20-30%, монтаж дольше (каждую планку нужно крепить отдельно). Выбирают те, кому важен дизайн и «воздушность» участка.
- Забор с кирпичными столбами - максимальная надёжность и респектабельность. Комбинируете прочность металла и статусность кирпича. Но цена и трудоёмкость выше в разы.
- Забор на винтовых сваях - решение для сложных грунтов. Быстрый монтаж, не боится морозного пучения. Подходит для любых заборов - и из профнастила, и из евроштакетника.
Что лучше - решать вам. Профнастил - это баланс цены, скорости и функциональности. Для большинства частных участков это оптимальный выбор.
Типичные ошибки новичков
Насмотрелся я за годы на чужие косяки. Вот что чаще всего идёт не так:
- Экономят на толщине профлиста. Берут 0,3 мм - и через год забор напоминает гофрированную фольгу. Не экономьте на толщине!
- Не заглубляют столбы. Меньше метра - и зимой столбы «гуляют» от морозного пучения. Калитка перестаёт закрываться, листы расходятся по стыкам.
- Не ждут схватывания бетона. Начали монтировать лаги на следующий день - столбы повело. Ждите минимум 3 дня.
- Крепят профлист в верхнюю точку волны. Неправильно! Крепить нужно в нижнюю, впритык к лаге. Иначе лист деформируется, а саморезы будут болтаться.
- Забывают про зазор от земли. Оставляйте 5-10 см между нижним краем профлиста и землёй. Вентиляция, чтобы не скапливалась влага, и профлист не ржавел снизу.
- Игнорируют грунтовку и покраску каркаса. Даже оцинкованная труба в местах сварки и срезов ржавеет. Обработайте всё антикором до монтажа профлиста.
Уход и обслуживание
Хорошая новость: забор из профнастила почти не требует ухода. Раз в год можно помыть его водой из шланга, чтобы смыть пыль и грязь. Если появились царапины - закрасьте их специальной краской в цвет забора, чтобы не пошла ржавчина. Проверяйте саморезы: если какой-то расшатался - подтяните или замените.
При правильном монтаже и качественных материалах такой забор прослужит вам 30-50 лет. Согласитесь, вложение стоит того.
Подводим итог
Забор из профнастила своими руками - это реально. Не нужно быть профессиональным строителем, достаточно базовых навыков работы с инструментом и внимательности. Главное - не торопиться на ключевых этапах: разметка, установка столбов, ожидание схватывания бетона. Качественные материалы - ваши лучшие друзья: берите профлист от 0,4 мм, столбы 60 на 60, лаги 40 на 20, саморезы с резиновой прокладкой.
Да, есть альтернативы: забор из сетки-рабицы - если совсем бюджетно, забор из евроштакетника - если хотите лёгкости и света, забор с кирпичными столбами - если статус и надёжность во главе угла, забор на винтовых сваях - если грунт сложный. Но профнастил остаётся золотой серединой. И сделать его можно своими руками - за выходные, с чувством выполненного долга и сэкономив приличную сумму.
Если остались вопросы - звоните в компанию «СОЛИНГ-Н» или «Заборск», проконсультируем. А если решите, что руки не доходят - приедем, сделаем под ключ. Но попробовать самому - однозначно стоит. Удачи!
Александр, эксперт компании «Заборск»
Рекомендуемые товары
